抱き幅とは、着物の前身頃（まえみごろ）において、バストライン付近に該当する横幅の寸法を指します。具体的には、脇の「身八つ口（みやつぐち）」の止まりから、前合わせの「衽（おくみ）」の付け線までの水平な長さを測ります。
最大の特徴は、この寸法が「上半身のフィット感」を決定づける点にあります。裾周りの広さを決める「前幅（まえはば）」とは別物であり、抱き幅を自身の体型に合わせて微調整することで、胸元のダブつきやシワを抑え、スッキリと洗練された着姿を創り出すことができます。着心地の良さと見た目の端正さを両立させるために欠かせない、仕立て上の重要な数値です。
主なポイント
- 「前幅」との連動と標準的な差
通常、抱き幅は裾側の「前幅」よりも1cm〜2cm（約4分）ほど狭く仕立てるのが一般的です。裾に向かってわずかに広がる「ハの字」のようなカッティングにすることで、胸周りは余計な布を余らせず、裾は歩きやすいゆとりを持たせることができます。 - 「バストボリューム」に合わせたパーソナライズ
胸が豊かな方の場合は、抱き幅を広めに取ることで、襟が左右にはだけるのを防ぎ、安定した襟合わせを維持できます。逆に、細身の方が広すぎる抱き幅で仕立てると、脇に布が余って「ダボつき」が生じるため、体型に応じた緻密な計算が必要です。 - 「腕の可動域」と快適性の確保
抱き幅が極端に狭すぎると、腕を動かした際に胸元が突っ張り、窮屈感が生じます。また、生地に無理な力がかかることで縫い目が裂けたり、着崩れを招いたりするため、適度な「遊び（ゆとり）」を設けることが、一日中快適に過ごすための知恵となります。 - 「抱き幅通し」による直線的な仕立て
前幅と抱き幅を同じ寸法で仕立てることを「抱き幅通し」と呼びます。男性の着物や、体型によってあえて直線的なラインを強調したい場合に用いられる手法であり、用途や好みに合わせた選択肢の一つです。 - 「着付け」時の補正との相乗効果
抱き幅が合っていない着物でも、和装ブラジャーやタオル等で体の凹凸を平ら（寸胴）にする補正を行うことで、ある程度のフィット感は調整可能です。しかし、あらかじめ最適な抱き幅で仕立てられた着物は、最小限の補正で理想のシルエットが完成します。 - 「仕立て替え」での意識
反物から新調する際だけでなく、古着のサイズ直しや「洗い張り」からの仕立て直しの際にも、この抱き幅に意識を向けることで、既製品にはない「自分だけの最高の一着」へとアップデートすることができます。