名古屋帯とは、大正時代末期に名古屋の女学校創設者・越原春子氏によって考案された、機能的かつ現代的な帯の様式です。それまでの「袋帯」よりも短く（約3.6m前後）、胴に巻く部分が最初から半分に折って縫い固められている「名古屋仕立て」が主流。結ぶ手間が劇的に軽減され、大正・昭和の女性たちの社会進出や日常着のカジュアル化を支えた「和装の革命的アイテム」です。
最大の特徴は、「一重太鼓（ひとえだいこ）」で結ぶ点にあります。袋帯が「二重太鼓（お祝い事が重なるように）」にする礼装用なのに対し、名古屋帯は一重。そのため、完全な第一礼装（黒留袖など）には向きませんが、小紋や紬（つむぎ）といった普段着から、金銀糸の入った豪華なものであればセミフォーマルなパーティー（付下げ、色無地）まで、「日常から準礼装まで」を幅広くカバーする、最も出番の多い万能帯です。
主なポイント
- 「名古屋仕立て」の利便性: 胴部分が半分に縫われているため、初心者でも「幅出し」に迷うことなく、パッと素早く巻ける。
- 「お太鼓柄（ポイント柄）」の美学: 帯全体に柄がある「全通」に対し、太鼓の面と腹の部分だけに計算して柄を配置。余白を活かした粋なコーディネートを楽しめる。
- 「九寸（くすん）」と「八寸（はっすん）」:
- 九寸名古屋帯: 芯を入れて仕立てる。柔らかく上品で、セミフォーマル対応可。
- 八寸名古屋帯（袋名古屋帯）: 芯を入れず、厚手の生地のみで織り上げる。よりカジュアルで通気性が良い。
- 「季節」による織り: 夏用の「紗（しゃ）」や「羅（ら）」の名古屋帯は、透け感があり涼やか。季節感を取り入れる「通」の着こなしに必須。
- 「袋帯」との格の境界線: 結婚式に「新郎新婦の母」として出席する場合は袋帯が鉄則だが、「友人の結婚披露宴」や「お茶会」なら、格を合わせた名古屋帯での参列が粋とされる。
- 「帯締め・帯揚げ」との調和: 帯自体がシンプルな分、小物の色使いで季節感や個性を出しやすく、着物一枚に名古屋帯三本と言われるほど着回し力が高い。